万用表怎么测漏电｜家庭实操避坑指南：电压法+绝缘趋势判断+接地验证（非替代漏保）

我以前也以为万用表一调到电流档，红黑表笔往插座上一搭，“滴滴”两声就能知道哪里漏电了。后来自己折腾坏过两块表，还差点被电得手腕发麻，才明白——漏电不是“测不测得出来”的问题，而是“你怎么理解它、怎么靠近它、怎么不被它骗”的问题。

漏电这事，说白了就是电流偷偷跑了。它本该老老实实走火线进、零线出的闭环路径，结果半道上绕了个弯，从电线绝缘层破口钻出去，蹭着墙皮、水管、金属外壳甚至潮湿的水泥地，一路溜达到大地里去了。这个“跑偏的电流”，就是漏电流。它不一定大，可能就零点几毫安，但架不住天天漏、处处漏，时间一长，设备外壳带电、空气开关莫名跳闸、甚至洗澡时热水器“麻手”，全是从这儿开始的。

普通万用表根本没设计去抓这种“偷偷摸摸”的电流。它的电流档是串联进回路用的，可你总不能把家里的火线剪断再串进去测吧？那不是排查，那是制造故障。所以它真正能帮上忙的，其实是三件事：看电压有没有“飘”（比如火线对地突然有几十伏）、量绝缘有没有“软”（电阻掉到几十千欧以下）、或者借个电阻“引蛇出洞”，让微弱漏电流变成容易读的电压信号。它不像漏保开关那样会“跳”，也不像兆欧表那样能打500V高压“逼问”绝缘层，它更像一个细心的老邻居，蹲在门口听一听、摸一摸、闻一闻，告诉你：“这户人家，好像不太对劲。”

我试过直接用200mA档测插座地线，表针纹丝不动；也试过用通断档去“叮”一根埋在墙里的旧线，结果响得特别欢——其实只是线皮潮了，没真破。后来我才懂，很多让人头皮发紧的“漏电感”，其实是感应电：楼上空调外机的电磁场穿楼板下来，在你没接地的金属台灯罩上堆了几十伏电压，表一碰就显示AC 48V，吓人，但手指轻轻一碰，连麻都不麻。还有老房子零线带电、PVC线管凝结水汽形成微通路、甚至手机充电器待机时的分布电容耦合……这些都不是漏电，但万用表不会跟你解释，它只负责如实显示数字。

所以别指望万用表替你“判刑”，它顶多是个“报信的”。它适合你半夜发现浴室灯一闪一闪、厨房插座插头拔下来还微微发热、或者总空开老是下午跳闸的时候，先自己快速圈个范围；也适合装修前检查旧线管里有没有受潮短路，或者换新插座前确认底盒金属部分是不是真接地。但它不该出现在验收报告里，也不能代替漏保动作试验——毕竟，真正的漏电，是要在人碰到之前就被切断的。而万用表，它连“人碰到之前”都站不到那个位置。

我第一次测漏电，是蹲在厨房地砖上，左手攥着黑表笔按在水管上，右手捏着红表笔去碰冰箱插头的金属外壳，万用表显示AC 63.2V。我当时心跳都快了一拍——这不就是漏电？可等我换了个位置，把黑表笔从水管挪到配电箱的PE端子上，再一测，电压直接掉到1.8V。那一刻我才意识到：不是冰箱漏了，是我自己“接错了地”。

表笔极性这事，真不是红正黑负那么简单。在测对地电压时，黑表笔才是“话事人”——它决定你拿谁当“大地”。你把它按在哪儿，万用表就默认“这儿就是0V”。所以红表笔量出来的，其实是被测点相对于这个参考点的电位差。很多人习惯性把黑表笔夹在零线上，结果测火线对零电压是220V，挺正常；可一转头测火线对地，还是夹零线，那测出来的根本不是“对地”，而是“对零”，而老房子零线本身就可能带电，数据自然失真。我后来养成了一个动作：只要测漏电相关电压，黑表笔一定先找真正靠谱的接地体，再固定，再动红表笔。

接地参考点怎么选，其实是在和“假地”斗智斗勇。PE端子最理想，它是从配电箱引下来的专用保护地线，路径短、阻抗低、连接规范——前提是它真接好了。我拆过三个老小区的强电箱，有两个PE排螺丝锈死、导线虚接，表面看着连着，实测对地电阻几百欧，拿它当参考，测出来全是“幻影电压”。金属水管呢？听起来很实在，毕竟埋地里。但现代家装多用PPR管，中间一段是塑料的，你摸着的是不锈钢水龙头，可底下三米早换成PVC了。我拿万用表蜂鸣档顺着水管一路测，从灶台下到楼道井，响到一半突然断了——那段暗埋的镀锌管早就被腐蚀穿孔，换了塑料套管。至于接地棒，我自己打过一根1.2米长的铜包钢棒，夯进阳台花坛湿土里，测得对地电阻4.7Ω，比楼里PE还稳。但它只适合临时排查，不能当长期参考，毕竟下雨天和旱季，读数能差一倍。

并联负载干扰，是我摔得最疼的一跤。有次测一台旧洗衣机，断电后测火线对地绝缘电阻，万用表卡在“OL”不动，我以为线路完好。结果一通电，手刚扶上机门就麻了一下。回头再查，发现卫生间照明回路没断开，灯座里的LED驱动器还在工作，它内部的Y电容会把微弱电流耦合到地线上，形成并联通路。万用表兆欧档输出的测试电压（通常500V DC），被这个通路悄悄“分走”了一部分，导致绝缘电阻读数虚高。后来我学会了：测绝缘前，必须把同一回路上所有开关全拉下，连待机的机顶盒、路由器、智能开关都得拔掉电源。不是怕它们耗电，是怕它们悄悄当“电容中介”，给你演一出完美无漏的假戏。

我第一次用万用表的兆欧档，是修一台停了三年的旧水泵。表笔一搭上电机接线柱和金属泵壳，屏幕直接跳出“1”，后面跟着小数点和几个零——20MΩ档位，它连最小读数都懒得显示，就给你一个硬邦邦的“OL”。我以为这是好事，绝缘好得很。可等我把泵拖进院子接电试转，三秒后“啪”一声跳闸，漏保红灯亮得刺眼。师傅来了一看，拿兆欧表（不是万用表）一打，0.38MΩ。他摇摇头说：“你那万用表的‘OL’，不是无限大，是它测不出来。”

万用表标着“20MΩ”“200MΩ”，听着像能测到天边，其实它内部测试电压太温柔。普通数字万用表的兆欧档，多数只输出不到10V直流，有的甚至只有3V。而真正判断绝缘好坏，得靠500V或1000V的高压去“逼问”——潮湿、老化、微裂纹这些隐患，在3V下安安静静，在500V下立马“漏底”。我后来对比过：同一段埋在墙里的BV线，用万用表20MΩ档测，显示“OL”；换用专业兆欧表打500V，读数是1.2MΩ；再泡水十分钟重测，掉到0.15MΩ。万用表全程沉默，像什么都没看见。

所以“测绝缘电阻”，重点不在“读数多大”，而在“用什么力去推”。家庭里查线路是否该换了，光看万用表上有没有数字没用，得看它敢不敢在高压下“开口说话”。我现在的做法是：先用万用表20MΩ档快速扫一遍——如果它连“OL”都不给，直接卡在某个中间值，比如1.8MΩ、0.6MΩ，那基本可以敲定，这根线或这台设备，绝缘层已经松动了。真要下结论，我一定再借一台带500V测试电压的兆欧表，补一枪。不是信不过万用表，是它本来就没被设计成干这个活的。它像一把小号螺丝刀，拧松动的螺丝很顺手；可你要它去撬水泥地砖，它只会弯。

测的时候，我习惯把被测线路两端全断开，火线、零线、地线一根不剩，全甩开。有人图省事，只断总闸不断负载端，结果测出来是整条回路的并联值——一台待机电视、一个智能开关、甚至墙内暗敷的网线屏蔽层，都会偷偷拉低读数。我还见过有人测插座，黑表笔夹在插座的地线孔里，红表笔碰火线铜片，结果测的是“火线→地线→整个建筑接地网”的通路，不是电线本身的绝缘。真正的绝缘电阻，必须是导体对外壳/护套/大地之间的阻值，其他所有通路，都得物理隔离。我包里常年揣着一段带鳄鱼夹的测试线，专用来临时悬空被测物，让它“孤立无援”，才好说实话。

潮湿的墙角插座，我蹲着测了三遍。表笔刚搭上火线和地线端子，ACV 200V档跳出来一个38.6V——不高不低，像在试探我有没有耐心。关掉这路支路开关，电压归零；一合闸，它又慢慢爬升，两分钟涨到42.1V。我撕开踢脚线，抠出那截PVC线管，指尖一摸，管壁沁着凉意，内壁一层薄薄的冷凝水珠。剪开管子，电线外皮软塌塌的，像泡过温水，绝缘层发白起霜。这时候再用万用表兆欧档去量，20MΩ档直接“OL”，可换成2MΩ档，数字开始抖：1.38、0.92、0.47……最后稳在0.31MΩ。不是线坏了，是水在管子里“养”着漏电路径——它不短路，不跳闸，就天天悄悄漏那么几微安，让漏保偶尔迟疑，让金属外壳摸着麻手。

老旧线路接头，我最怕看见黄铜色变暗红。老房子厨房顶灯的接线盒里，三个并线帽拧得死紧，可拨开一看，铝线和铜线绞在一起的地方，氧化层厚得能刮下粉。我拿砂纸蹭掉表层，红表笔点裸铜，黑表笔压在附近镀锌吊杆上，ACV档测出26.3V。断电后换电阻档，火线-地线之间显示0.85MΩ；可把并线帽全拆开，单测每根线对地，铝线那段只有0.12MΩ。氧化不是断开，是造了一层半导体膜——电压低时像堵墙，电压稍高（比如雷击感应或开关瞬态），它就变成一条细流通道。万用表测不出这种“看人下菜”的漏电，但电压法能抓它现行：带电测，有压差；断电测，电阻异常偏低。我后来养成习惯，凡见接线盒发黑、胶布脆裂、线皮发硬打卷的地方，先不急着换线，拿表笔在金属支架和导线裸露点之间“点读”一遍——麻不麻手，不如电压数字诚实。

PVC线管积水这事，我试过两种模拟法。一种是趁阴雨天钻进地下室，找一段埋深不足的线管，用针管从管口往里注水，每加5ml停10秒，一边注一边用万用表ACV档盯火线对地电压。水进到第三毫升，电压从2.1V跳到18.7V；加到第八毫升，直接冲上41.3V，漏保开始嗡嗡响。另一种更笨但更准：剪下30cm同型号线管，塞进半管自来水，两端用热熔胶封死，放窗台晒两天。等PVC微微发胀，再用万用表2MΩ档测管内火线对地电阻——从初始的12MΩ，跌到1.6MΩ，最后停在0.23MΩ。这不是理论推演，是水在塑料里走的实路。PVC本身不导电，可它吸水后内壁形成离子膜，加上灰尘、盐分、施工残留的汗渍，就成了天然电解槽。万用表测的不是“有没有水”，是“水有没有找到路”。所以查漏电，我从来不止看一处读数，而是看变化：同一位置，干的时候多少，潮了以后掉多少，掉得快不快——数字自己会讲故事。

我盯着万用表屏幕上的“0.31MΩ”，手指没动，心先沉下去。这个数，它不报警，不跳闸，连漏保都懒得理它；但它又真真切切躺在兆欧档里，像一句轻声的提醒：这地方，不对劲。
后来我在不同房子、不同天气、不同线管里反复测过——只要火线对地绝缘电阻掉到0.5MΩ以下，基本就能闻到“漏电味”：插座面板摸着微麻，LED灯关了还幽幽发红，空气开关偶尔咔哒一响又复位。不是故障，是临界。不是危险，是伏笔。

很多人问我：“多少算合格？”我直接翻出随身带的笔记本，第一页就写着：≥0.5MΩ为基本合格。这不是我拍脑袋定的，是GB/T 16895.21-2020白纸黑字写的底线——家用固定布线系统，正常干燥环境下，绝缘电阻不得低于0.5兆欧。注意，是“不得低于”，不是“建议达到”。它像一道体检红线：过了，大概率没事；卡在线上或线下，就得动手查。

我试过把0.49MΩ和0.51MΩ的两段线路并排测。外观一样，施工一样，甚至都是同一天敷设的。可前者在梅雨季第三天，插座地线端子就开始渗出微弱电压（ACV档能捕到12V左右）；后者撑了整个月，直到墙内水管爆裂才失守。差那0.02MΩ，不是仪器误差，是材料批次吸湿性差异、PVC护套冷却应力残留、甚至当时穿线时手套上沾的汗渍盐分含量不同。所以我不单看一个数，我盯趋势——今天0.48，明天0.43，后天0.37……它在往下走，就是正在漏，只是还没大声喊出来。

有次帮朋友查客厅空调专线，断电测得1.2MΩ，他松口气说“没问题”。我没收表，反而把空调插上、开机、等压缩机启动那一秒，再飞快把红表笔点在空调外机金属支架上，黑表笔压在入户接地扁钢上——ACV档瞬间跳出36.8V。断电时好好的，上电就漏。为什么？因为压缩机运行时，变频模块产生高频共模电压，通过分布电容耦合到外壳，而接地线刚好虚接。这时候兆欧档测不出问题，但电压法当场抓包。所以“0.5MΩ合格线”，只保静态绝缘；动态工况下有没有漏，得靠带电电压法补刀。

我也见过把0.05MΩ当正常的。老厂房改造的民宿，总闸一合，所有金属窗框都带电。我拆开配电箱，发现地线根本没接实，而是绕在螺丝上虚搭着——用万用表测火-地电阻，显示0.05MΩ，其实那不是线路漏电，是地线失效后，整个系统“浮”起来了。这时候测出来的低阻值，是假警报。所以我现在测之前必做一件事：先用万用表通断档，红笔碰PE排，黑笔蹭附近暖气片、水管、钢筋，听“嘀”一声才放心。没有可靠参考地，所有对地读数，都是空中楼阁。

说到底，“0.5MΩ为基本合格”不是终点，是起点。它像体温计上的37℃——正常值，但你不能光看数字就转身走人。得看这个人刚跑完步，还是正发着烧；得看这根线刚晒干，还是泡在返潮的水泥里；得看这台设备是冷机待机，还是满载运行。万用表不会说话，可它的数字会呼吸。我教徒弟第一课，不讲档位，不讲接线，就让他们蹲在配电箱前，盯五分钟绝缘电阻读数变化——看它稳不稳，掉不掉，回不回。数字自己会讲故事，只要你肯听。

我关掉万用表电源，把表笔从插座孔里抽出来，顺手在裤腿上擦了擦指尖的潮气。不是汗，是墙角踢脚线返上来的湿气——那种阴阴的、带着石膏粉味的凉。就在这时候，屏幕刚灭的余光里，我瞥见表壳侧面一行极小的蚀刻字：“VΩmA — MAX 600V CAT III”。它一直都在，只是平时没人低头看。

这行字，就是第50章想说的全部：V需警惕。

V，是Voltage（电压），也是Warning（警告），更是Verdict（裁决）。它不声不响蹲在万用表最常被按到的档位旁边，像一句刻在工具上的判词——你测的是电压，但电压本身，正在对你发出信号。

我见过太多人，红笔插火线、黑笔搭地线，ACV档一打，看到“2.3V”就咧嘴笑：“哎哟，才两伏多，没事！”——可他没注意，那两伏是凌晨三点测的，而早上八点再测，同一位置跳到了47V；也没注意，黑表笔压的是窗框，而窗框的油漆刚刮掉一小块，底下锈迹斑斑，导电性忽强忽弱；更没注意，他测的时候，隔壁邻居家的电磁炉正“嗡”一声启动。电压读数不是快照，是录像帧——单帧不能定案，连起来才看得清走向。

V还藏在另一个地方：表笔插孔的标识上。“VΩmA”那个孔，和“10A”那个孔，只隔不到两厘米，可中间是生死线。有次我帮物业查地下室水泵控制箱，老师傅顺手把表笔插进10A孔，调到ACV档去测控制回路电压——表笔刚碰上端子，“啪”一声轻响，保险丝烧了，表屏闪三下黑，再亮时显示“OL”。他挠头：“咋还不显示？”我没说话，掏出备用保险换上，重新插回VΩmA孔，再测——38.2V。原来他误用大电流孔测电压，万用表内部保护电路当场截断通路，电压读不出来，人却以为“没电”，差点徒手去拧带电接线端子。V，不只是数值，是插孔选择，是路径确认，是手指停在哪一个毫米上的决定。

还有一次，我在老式筒子楼测楼道灯回路。火线对地电压测出来是228V，零线对地是19V，地线对地是0V——看起来规规矩矩。可当我把黑表笔不动，红笔从火线挪到零线，ACV档竟跳出12V。按理说，零火之间该是220V左右，零地之间该接近0V，可它偏偏有12V。我蹲下来，掀开一层水泥盖板，发现地线根本没入地，而是跟零线一起捆在配电箱铁壳上。整个楼的地，其实是“假地”。这时候，所有“对地电压”读数，都是相对铁壳的虚值。V在这里，不是漏电证据，是系统失衡的切片——它不告诉你哪里漏了，但它清楚告诉你：你信的“地”，已经不是地了。

所以现在我教新人，不急着教他们怎么读数，先让他们盯三分钟表壳上的“VΩmA”。盯它的位置，盯它旁边那个小三角警示标，盯它和COM孔之间的距离。因为万用表不会撒谎，但它只回答你问的问题。你问“火线对这个金属壳有多少伏”，它就答；你问“火线对真正的大地有多少伏”，它也答——只要你给它一个真地。问题从来不在表，而在你按下哪个档、插进哪个孔、把黑笔按在哪一块铁、又是否记得，那块铁，是不是真的连着地球。

V需警惕。
不是怕电压高，是怕你看不见电压背后那条没画出来的线：它连着绝缘劣化、连着接地失效、连着分布电容耦合、连着人体即将跨步的那一步距离。
万用表的V档，是最温柔的哨兵。它不报警，不跳闸，不闪光，就静静躺在那里，等你低头，等你细看，等你把一次读数，听成一段未说完的话。

我蹲在厨房瓷砖地上，万用表还开着ACV档，红笔搭在刚拆开的油烟机金属外壳上，黑笔压着暖气片——读数是38.6V。邻居说这机器用了十二年，从没跳过闸，开关也灵光。我点点头，把表收进工具包，却没合盖。

因为我知道，这个38.6V，不是漏电的句号，而是问号的起点。

它可能是真漏电：电机绕组受潮，绝缘漆老化裂开一道缝，电流正顺着铝壳往暖气管里爬；也可能是假漏电：油烟机电源线和墙内照明线并行了三米多，火线交变磁场在金属外壳上“感应”出几十伏空载电压，一摸不麻，一测有数；还有可能，是整栋楼的PE线虚接，地电位漂移，让所有“对地电压”都浮高了一截——这时候，38.6V不是故障，是系统在咳嗽。

这就是第4章想说的底色：万用表不是法官，是证人。它举手发言，但从不宣判。

4.1 有些漏电，它根本看不见。
比如你家WiFi路由器半夜突然重启，插座面板摸着微麻，但万用表测来测去都是0V——那可能是开关电源里的Y电容在高频下持续泄漏几毫安，频率超出了万用表ACV档的响应范围（通常只到400Hz）；又比如雷雨前空气湿度飙升，电线绝缘表面凝出水膜，产生微弱但持续的“爬电”，电流不到0.5mA，RCD都不动作，万用表更测不出；再比如老式日光灯镇流器打火瞬间，迸出一个纳秒级脉冲，能量小、时间短，像一滴水掉进大海，万用表的采样电路连涟漪都抓不住。这些，它不报错，也不显示，只是安静地沉默着，仿佛一切正常。

4.2 它的“眼睛”比专业工具窄得多。
钳形漏电流表夹住整根电缆，能直接读出火零线电流差值，精度到0.1mA，还能滤掉工频干扰，专盯“漏了多少”；兆欧表输出500V或1000V直流高压，逼出绝缘材料深处的微弱漏导通路，测的是“还能撑多久”；回路阻抗测试仪则一边加压一边测压降，算出故障时实际流过的短路电流有多大——这些，万用表一个都干不了。它就像用直尺量体温：刻度有，单位对，可原理错了。你非要用它量，也能凑出个数，但那个数，跟真实风险之间，隔着一层没撕开的说明书。

4.3 标准不会迁就你的表。
GB/T 16895.21-2020白纸黑字写着：家用固定线路，绝缘电阻不得低于0.5MΩ（潮湿场所要1MΩ）。注意，是“兆欧”，不是“千欧”，更不是“电压值”。有人测出火地间220V，就说“有电就是漏”，这是把电压当成了漏电本身；有人测出300kΩ，松口气说“差不多了”，却不知道这已低于国标下限一半——300kΩ在干燥天可能不跳闸，但一场梅雨后，潮气渗进PVC管接头，电阻掉到80kΩ，RCD就可能拒动。标准认的是电阻，不是手感，不是经验，也不是“以前都没事”。

4.4 所以我每次收起万用表，都会做同一件事：看一眼配电箱里的漏保开关，按下那个小小的“T”测试按钮。
“啪”一声，开关跳开——说明它活着，能反应；再推上去，重新送电——说明它愿意继续守着。这才是真正的防线。万用表发现38.6V，我记下来；发现某插座火地电阻只有0.3MΩ，我画个圈；发现浴室灯带外壳带电，我拍照存档。然后我打电话，请持证电工带着兆欧表和回路阻抗仪上门。我不替他判断，不代他签字，不省他该做的全回路断电测试。因为安全不是“差不多”，是“全部合格”；排查不是“没看到”，是“确认没有”。

万用表是我口袋里的第一双眼睛。
但它永远需要第二双——那是经过培训的手，带校准证书的仪器，和写在作业票上的责任签名。
它帮你找到门缝里的光，但开门、进门、查清屋里有没有人，得交给懂门锁的人。

V需警惕，
而真正的安全，始于放下万用表那一刻的清醒。