万用表怎么测电阻？手把手教你精准测量避免常见错误

说到万用表怎么测电阻，很多人第一反应是“把表笔一搭，看个数就行”。其实没那么简单。我刚开始玩电子的时候也这么想，结果测出来的数据老不准，还一度怀疑是买的万用表质量不行。后来才明白，要想准确测量电阻，得先搞清楚它背后的原理。就像开车不能光踩油门，还得知道发动机是怎么工作的。万用表测电阻不是魔法，它是基于一套完整的物理机制和内部电路设计来实现的。这一章我就带你从最底层讲起，不绕弯子，让你真正理解——为什么两个金属头碰一下，屏幕上就能跳出一个阻值。

1.1 电阻测量的物理基础

电阻是什么？简单说，就是电流通过材料时遇到的“阻力”。单位是欧姆（Ω）。我们测电阻，本质上是在测量这种阻碍电流流动的能力。万用表干的事，就是在被测元件两端加一个已知的小电压或小电流，然后观察流过它的实际电流或产生的压降，再根据欧姆定律算出电阻值。欧姆定律你肯定听过：$ V = I \times R $。只要知道其中两个量，第三个就能推出来。

我在实验室里经常拿一个1kΩ的色环电阻做演示。把万用表调到电阻档，表笔一碰两端，显示接近1000Ω。这时候表内其实悄悄输出了一个微弱的测试电流，穿过这个电阻，同时检测它两端形成的电压差。比如电流是1mA，电压是1V，那结果就是1000Ω。整个过程几毫秒就完成了。这种主动“激励+反馈”的方式，才是电阻测量的核心逻辑。别以为万用表只是被动读数，它其实是主动出击的。

1.2 模拟与数字万用表的工作机制对比

以前修家电的老师傅都喜欢用指针式万用表，那种表有个大圆盘，中间一根针会摆动。我现在家里还留着一块MF-47型，经典得很。它的原理是利用电流驱动磁电式表头，让指针偏转。测电阻时，内部电池供电形成回路，电流大小由被测电阻决定，电阻越小，电流越大，指针偏转越多。但刻度是非线性的，左边挤得密，右边稀疏，读数要靠经验估。

而我现在常用的是数字万用表，比如DT830B或者UNI-T的型号。它们直接把测得的电压信号经过模数转换器（ADC）处理，变成数字显示在屏幕上。直观、精确、不怕视差。同样是测1kΩ电阻，指针表可能要看半天刻度，数字表一眼就看清了。而且数字表的测试电流更稳定，受电池电量影响小，自动量程的还能帮你切换档位，省心不少。

不过话说回来，指针表也不是完全淘汰了。有一次我在排查一个老音响电路，发现某个位置电阻变化特别快，指针的动态摆动能让我“看到”接触不良的瞬间抖动，而数字表只是一串跳变的数字，反而看不出趋势。所以说，两种表各有脾气，关键是你懂它们的性子。

1.3 万用表测电阻时的内部电路原理

你想过没有，万用表自己是怎么产生那个测试电流的？答案是：靠内部电池。大多数数字万用表用的是9V层叠电池或者两节AA电池。当你把旋钮拧到Ω档，表内的一块专用集成电路（IC）就会启动恒流源，向被测电阻输出一个非常稳定的微小电流，通常是几十微安到几毫安之间。

以常见的ICL7106芯片为例，它是很多三位半数字表的核心。它会控制一个参考电流源，流经被测电阻，然后测量其上的压降。这个电压信号进入ADC模块后，经过计算直接换算成电阻值，送到LCD显示。整个过程高度集成，几乎不需要手动干预。你可以把它想象成一个微型电源+电压表的组合体，专门为你服务。

但我得提醒一点：这个内部电源是有极限的。如果你测的是带电电路里的电阻，外部电压可能会干扰甚至损坏万用表的内部电路。所以我一直坚持一条铁律——测电阻前必须断电。不止一次见过新手直接在通电板子上测电阻，噼啪一声，保险丝烧了不说，还差点炸芯片。所以记住，万用表的电阻档是“纯净模式”，只能面对孤立、无源的元件。

2.1 选择合适的万用表类型（指针式 vs 数字式）

我刚开始接触电子测量时，手里只有一块老式的指针万用表，还是我爸从单位拿回来的。那会儿不懂，看到它沉甸甸的金属外壳和旋转旋钮就觉得专业。可真用起来才发现，测个电阻得眯着眼看刻度盘，还得避开视差，稍微一歪头读数就不准了。尤其是测小阻值的时候，左边那一堆挤在一起的线，看得人头晕。后来换了数字表，直接蹦出一个数字，清爽多了。

但现在回头想想，指针表也不是一无是处。它的优势在于“动态感”——你能直观看到指针慢慢偏转的过程。有一次我在修一台旧收音机，怀疑某个碳膜电位器接触不良。用数字表测，数值跳来跳去，看不出规律；换成指针表一搭，手轻轻扭动旋钮，指针就开始抖动甚至回弹，那种“卡顿感”立刻暴露问题所在。所以如果你经常排查模拟电路或老旧设备，指针表反而能给你更多线索。

不过对大多数人来说，特别是新手或者日常维修爱好者，我强烈推荐数字万用表。像DT830、UNI-T UT61系列这些常见型号，价格不贵，精度够用，还有自动量程功能。你不用操心该选200Ω还是20kΩ档，它自己会跳。而且带蜂鸣通断档，查线路特别方便。我自己现在主力用的就是一款带背光的自动量程表，晚上在暗处也能看清读数，省心又高效。

2.2 检查电池状态与表笔连接

别笑，我吃过这方面的亏。有次在家测一个标称470Ω的电阻，结果显示“1.”——也就是超量程。我以为是电阻坏了，拆下来换新的再测，还是这样。反复折腾半小时，最后灵机一动换了电池，嘿，立马恢复正常。原来是我那块便宜数字表的9V电池快耗尽了，虽然还能开机显示，但内部恒流源供电不足，根本没法完成有效测试。

所以说，测电阻前第一件事就是确认电池有没有劲。大多数数字表会在屏幕左上角有个小图标提示电量，比如一节电池形状的空格。如果这个标志变红或出现低电警告，赶紧换新电池。指针表更依赖电池稳定性，因为它是靠内部电池提供测试电流的，电池弱了，满偏电流达不到标准，调零都调不准，测出来的数据全是虚的。

还有就是表笔的问题。我见过太多人图省事，插孔松松垮垮还继续用。记得有次帮朋友检修电源板，测着测着读数突然归零，仔细一看，黑色表笔根本没插到底，接触不良导致信号中断。正确的做法是：把红黑表笔分别插入标有“VΩ”和“COM”的插孔，听到“咔哒”一声才算到位。顺便检查一下表笔线有没有破皮、铜丝外露，尤其是经常卷着塞工具包里的那种，容易磨损短路。

2.3 了解被测电阻的预估阻值范围

很多人一上来就随便找个档位开始测，结果要么显示“1.”（溢出），要么显示“0.00”，然后就开始怀疑人生。其实这多半是因为档位选错了。你想啊，万用表就像一把尺子，你拿一把30厘米的尺子去量一栋楼，肯定不够；反过来拿卷尺去量一张纸的厚度，也精细不到哪去。

所以动手之前，先判断你要测的电阻大概是多少。如果是色环电阻，可以靠颜色估算。比如棕黑红金，那就是1kΩ左右；如果是贴片电阻，表面印着“103”，那就是10×10³=10kΩ。我在拆电路板时习惯先拍照记录原样，再根据周边元件类型大致推断——电源部分常用几欧到几十欧的大功率电阻，反馈回路常见几千欧到几百千欧的精密电阻。

有了预估值，下一步就是选择合适档位。比如预计是2.2kΩ，那就优先选2kΩ或20kΩ档。数字表的好处是可以先用自动档试一下，看它自动锁定在哪一档，然后再手动固定到相近量程提高精度。记住一点：尽量让读数落在显示屏的有效位数范围内，避免首位为“1”后面全是乱跳的小数，那样误差太大。提前心里有数，才能一测一个准。

3.1 正确设置万用表的电阻档位（Ω档）

每次我准备测电阻前，都会先把旋钮转到Ω区域。数字万用表上这个档位通常标着一个像躺倒的“S”的符号——那就是欧姆符号Ω。有些表是手动量程的，需要你自己一圈圈拨；而我现在用的这块是自动量程的，只要旋到Ω这一区，它自己会判断该用哪个范围。

刚开始那会儿我不太懂，总以为随便插进去就能测。结果有一次测一个小电阻，显示“0.02”，我以为坏了，后来才发现选的是20MΩ档，精度根本不够。其实不同档位对应不同的分辨率。比如在200Ω档，你能看到小数点后两位，适合测几欧到几十欧的电阻；而在20kΩ档，读数可能是“4.76”，单位就是千欧。如果你不确定阻值大小，先从中间档开始试，比如20kΩ，看看有没有合理读数，再调整到更合适的量程。

我自己习惯用手动档位做精确测量。虽然自动档方便，但在干扰较强的环境中，偶尔会出现跳档或读数不稳的情况。比如我在修一块开关电源板时，周围有高频噪声，自动档来回切换量程，数值乱蹦。换成手动固定在2kΩ后，反而稳定多了。所以别迷信“自动”两个字，了解每个档位的意义，才能真正掌控测量过程。

3.2 将表笔接入被测电阻两端（断电测量）

这是我犯过最危险的一次错误：有回急着查个电阻好坏，没把电路断电就直接上表笔去测，结果“啪”一声，万用表屏幕瞬间黑了。好在反应快，马上拔掉表笔，检查发现保险丝烧了。那次之后我才彻底明白——测电阻必须断电操作，不管是主电源还是局部供电，哪怕只是电池供电的小电路，也得先关掉。

因为万用表测电阻时，内部会通过一个已知电流流过被测元件，然后根据电压降反推阻值。如果外部还有电源存在，这个电流就会被打乱，轻则读数不准，重则损坏仪表。我自己现在养成的习惯是：只要测电阻，第一件事就是拔掉设备插头、取下电池，确保整个电路完全断电。

另外要注意的是，电阻不能只连在电路里测。你在板子上直接夹两端，看起来方便，但其他并联元件会影响结果。比如你测一个10kΩ的限流电阻，可它旁边并了个二极管或者电容，测出来可能只有几百欧，误判成短路。所以我一般都会至少拆下一端引脚，让它脱离原电路再测。特别是贴片电阻，焊下来一头就行，操作简单又准确。别图省事，不然查半天故障，问题其实出在测量方法上。

3.3 读取并理解显示屏上的阻值数据

终于看到数字跳出来了，但这不代表你就读懂了。我第一次测色环电阻时，屏幕上显示“1.85”，单位是kΩ，我就记成1.85Ω，差点换错元件。后来才意识到，单位和小数点位置太关键了。现在的数字表基本都有自动单位标识，比如“k”代表千欧，“M”代表兆欧，有的还会在数字前加个“OL”或者“1.”表示超量程。

举个例子，如果你在2kΩ档测一个实际为10kΩ的电阻，屏幕很可能显示“1.”，意思是超出当前量程上限。这时候你要做的不是怀疑电阻坏了，而是往上切换到20kΩ甚至200kΩ档。反过来，如果在200kΩ档测一个10Ω的电阻，可能显示“0.01”或“0.00”，其实是有的，只是精度不够，得换到更低的档位才能看清。

我还发现一个问题：有些廉价表在低阻值测量时容易受接触电阻影响。比如测一根导线，显示“0.3Ω”，其实这包含了表笔本身和接触点的电阻。这时候你可以先短接两支表笔，看显示多少，记作“零点偏移”，然后从后续测量中减去这个值。虽然日常维修不用这么较真，但做精密调试时，这点细节差别可能就是成败的关键。

3.4 注意测量中的常见误差来源

你以为接好了、读数也出来了，结果就一定准？其实很多因素都在悄悄影响你的测量结果。我自己就遇到过好几次明明电阻没问题，测出来却偏差很大的情况，最后排查发现都是些不起眼的小问题。

最常见的就是手同时碰住两个表笔金属部分。人体也有电阻，大概几千欧到几兆欧不等，当你一手握一个表笔尖端去夹电阻时，相当于把你自己的身体并联进去了。如果是测高阻值电阻，比如1MΩ以上，这个影响特别明显，原本应该显示“1.02M”，结果变成“980k”甚至更低。解决办法很简单：只用手捏住表笔绝缘柄，别让皮肤碰到金属探针。

另一个容易忽略的是被测物表面污染。有次我拆了个老电器里的碳膜电阻，表面有点发黑还有灰尘，一测阻值偏低。拿酒精棉擦干净再测，恢复了正常值。氧化层、油污、焊锡残留这些都会形成额外通路或增加接触电阻。尤其是电路板上的贴片元件，焊盘周围常有松香残留，最好先清理干净再测。

还有环境温度的影响。金属膜电阻还好，但碳膜和热敏类电阻对温度很敏感。夏天屋里热，测出来的值可能比冬天高几度环境下低几个百分点。我不是说非得搞实验室级精度，但如果你发现同一个电阻今天测是4.7k，明天变成4.5k，不妨想想是不是工作台靠近暖气或者阳光直射导致温差太大。

最后提醒一点：避免在强电磁场附近测量。像变频器旁边、大功率变压器周围，感应电压可能干扰万用表内部ADC转换，造成读数漂移。我曾在工厂车间试过，在离电机驱动柜两米内测电阻，数字一直在跳，换个地方立刻稳定。所以选个安静干净的测量环境，也是保证数据可靠的重要一步。

4.1 指针式万用表的欧姆调零步骤

我第一次用指针表测电阻时，根本不知道还要调零。夹上一个标称1kΩ的电阻，指针偏转到快满刻度的位置，我以为是坏了，结果师傅看了一眼说：“你欧姆档没调零吧？” 那时候我才明白，指针万用表和数字表不一样，每次换挡都得手动校准起点。

调零其实很简单，但必须做对每一步。先把你想要测的电阻档位选好，比如你要测几百欧的，就拨到R×10或者R×1档；如果是大一点的阻值，像几十千欧，那就选R×1k。档位定好后，把红黑表笔短接——就是金属头互相碰在一起。这时候你看表盘最下面那排弧形刻度，从右往左读的那条“Ω”刻度线，正常情况下指针应该往右打到底，但它往往不会刚好指在0的位置。

这时候就得动用面板上的“欧姆调零旋钮”，通常是个带十字槽的小电位器，标着“Ω ADJ”或“ZERO OHMS”。一边看着指针，一边慢慢旋转这个钮，直到指针精准对齐最右边的0刻度为止。这一步就像是称东西前先把秤归零，不做的话所有读数都会偏差。

我自己以前图快，经常R×1档调完零就不换了，结果换到R×100档还用原来的零点去测，测出来的数值差了一大截。后来才搞清楚：每个电阻档对应的内部电流不同，电池输出电压也会随负载变化，所以每次更换量程都必须重新短接表笔并调零。哪怕只是从R×1k切到R×100，也得再碰一下表笔、再扭一下旋钮。这不是麻烦，是保证准确的基本操作。

4.2 调零失败的可能原因及解决方法

有一次我在地下室修老收音机，拿起手边的MF-47型指针表准备测几个电阻，可无论怎么拧调零旋钮，指针就是没法到最右边。我当时以为表坏了，差点拆开检查，后来才发现是电池没电了。

这是最常见的调零失败原因——电池电量不足。指针式万用表测电阻靠的是内部电池供电产生测试电流，一般R×1到R×1k档用的是1.5V电池（通常是AA或AAA），而R×10k档还会额外配一块9V层叠电池。如果这块1.5V电池老化，即使还能点亮灯泡，也可能无法提供足够的驱动电流让指针满偏。表现出来就是：表笔短接后指针只能走到中间或三分之二位置，死活调不到0Ω。

遇到这种情况，第一反应应该是换新电池。我一般会备两节碱性电池在工具盒里，特别是经常使用R×1档大电流测量的时候，耗电特别快。换完电池再试一次短接调零，大多数问题都能解决。

除了电池问题，还有可能是接触不良。比如表笔线内部断裂、插孔松动、或者调零电位器本身氧化导致接触不连续。你可以试着轻轻晃动表笔根部，看指针是否跳动；也可以把旋钮反复来回旋转几次，听听有没有沙沙声，那是电位器脏了的表现。这种情况下可以用专用清洗剂喷进去活动几下，或者干脆更换配件。

还有一个容易被忽视的问题是档位开关积灰或氧化。尤其是老式万用表放久了，旋转开关触点会形成绝缘膜，造成电路不通或内阻增大。这时候即使电池正常、表笔完好，调零也会失灵。处理办法是将旋钮来回多转几次，利用金属触点摩擦去除氧化层，严重时就得拆开清理了。

我记得有次借朋友的旧表应急，怎么都调不了零，最后发现是他把黑表笔插到了“+”孔里去了——原来他之前测电压记错了插法。别笑，这种事情真会发生。记住一句话：测电阻时红表笔接内部电池负极，黑表笔接正极，所以在绝大多数指针表上，黑表笔才是“正电”输出端。虽然不影响调零动作本身，但如果插反了又同时在带电电路上操作，可能会引发其他风险。

4.3 数字万用表是否需要手动调零说明

用了几年指针表之后，我换了块数字万用表，第一件事就是照老习惯短接表笔想去调零，结果找了半天找不到“调零旋钮”。问了个懂行的朋友，他笑着说：“数字表不用你调，它自己会补偿。”

确实如此。现在的数字万用表在设计上已经集成了自动校准机制。当你选择Ω档，并将两支表笔短接时，屏幕上通常会显示一个接近0.00的数值，有时候是“0.02”、“0.1”，这其实是表笔自身电阻和接触电阻的总和。不过大多数中高端数字表会在内部进行相对值运算，有的甚至支持“相对模式”（REL）功能，按一下就能把当前值设为参考零点。

比如你在测一根细导线的电阻，担心表笔带来的误差影响判断，就可以先让表笔短接，按下“REL”按钮，屏幕立刻归零。然后再去测导线，显示的就是纯导体本身的阻值。这个功能相当于帮你做了“减法”，比指针表手动调零更灵活也更精确。

但要注意一点：数字表虽然不需要像指针表那样每次换挡都调零，但在极端低阻测量时仍需关注初始偏移。比如说你要测一个毫欧级别的继电器触点电阻，在200Ω档下短接表笔显示0.3Ω，那你实际测出0.5Ω的话，真实阻值其实只有0.2Ω左右。如果不注意这点，很容易误判元件状态。

另外提醒一句，有些廉价数字表没有良好的自动补偿电路，长时间使用后基准漂移，可能出现空载时不归零、短接后仍有明显残余读数的情况。这时候要么送去校准，要么就在心里记个“偏置值”，手动扣除。我不是说非得追求绝对精度，但在排查微小接触不良或线路压降时，这些细节恰恰决定了你能看到多深的问题。

5.1 避免人体电阻对测量结果的影响

我刚开始学电路维修那会儿，总喜欢一手拿电阻，一手捏着表笔去测。有一次测一个高阻值的贴片电阻，数字表显示忽大忽小，最低300kΩ，最高直接跳到“OL”，我以为是元件坏了，可换新的上去还是一样。后来师傅走过来看了一眼说：“你手一直碰着引脚，当然不准。”

那一刻我才意识到，人的皮肤其实也有电阻，虽然干燥时能达到几百千欧甚至上兆欧，但它不是无限大。当你用手指同时接触电阻两端和金属表笔时，相当于在被测电阻上并联了一个额外的人体通路，电流就会从你身体里“偷跑”一部分，导致测出来的阻值比实际偏低，尤其是测MΩ级的高阻器件时特别明显。

我自己做过一个小实验：拿一个标称1MΩ的碳膜电阻，正常夹在表笔之间测，读数是1.02MΩ，很准。然后我把两只手分别握住电阻的两个引脚，再测——数值一下子掉到了860kΩ左右。如果手上有点汗，甚至能降到700kΩ以下。这可不是误差，这是实实在在的干扰。

所以现在我养成一个习惯：测任何电阻，尤其是高阻值或精密电阻，绝不让手指同时触碰两个引脚。最好是把元件平放在绝缘台面上，用表笔轻轻搭上去；或者用鳄鱼夹固定住，自己完全不碰。如果是在线路板上拆下来的元件，也要先用酒精棉擦干净引脚氧化层，避免污渍带来的漏电影响。

对于贴片电阻这类小东西，我还会专门准备一对非金属镊子，用来夹住元件辅助测量。别看这些细节不起眼，它们决定了你是靠真实数据判断问题，还是被误导着瞎换零件。

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5.2 在电路板上测量电阻的注意事项（如断开电源、隔离元件）

很多人以为万用表测电阻就像测电压一样方便，可以直接往板子上一搭就行。我也这么干过，结果差点烧了表笔。那时候我在修一块老旧的功放板，想检查一个疑似开路的限流电阻，没断电就直接把表笔戳上去，刚碰两下，听到“啪”一声轻响，数字表瞬间黑屏——还好反应快拔得快，不然保险丝都得熔。

这件事教会我一条铁律：测电阻前必须确保整个电路完全断电。不只是关掉开关，还得拔掉插头、拆掉电池，最好等几分钟让大电容放完电。因为万用表测电阻时自身要输出微弱电流，如果外部还有电压存在，不仅会干扰读数，还可能反灌进万用表内部，损坏敏感元件。

更隐蔽的问题是，在线路板上直接测电阻，往往得不到准确结果。你想啊，一个电阻焊在板子上，它两边连着其他元器件，比如三极管、IC芯片、电容等等。这些连接形成了并联回路，相当于你在测目标电阻的同时，也把旁边的路径一起“捎带”进去了。

举个例子，我想查一个电源滤波电路里的10kΩ电阻是否老化，直接在板上测，结果只有3.2kΩ。当时以为它坏了，拆下来单独测才发现其实是9.8kΩ，完全正常！问题出在哪？原来它的下端接了个稳压管和电容，形成了一条低阻旁路，导致万用表误判为整体阻值很低。

所以真正靠谱的做法是：至少拆下一端引脚，最好是完全取下元件后再测。哪怕只是撬起一端，也能切断并联支路，让你获得真实的个体参数。当然，有些SMD贴片电阻不好拆，这时候可以配合万用表的“在线粗判”思路——先测一次整体阻值，做个参考；再结合电路图分析是否有分流路径；必要时再动手分离测试。

我还发现一个实用技巧：如果实在不能拆件，可以用热风枪局部加热焊点，把一端浮空起来，测完迅速冷却复原。这对批量检修很有帮助，特别是排查一批类似故障板的时候，效率高还不伤板。

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5.3 常见故障排查：测不出阻值或显示无穷大的原因分析

有时候你拿着万用表去测一个明明看着完好的电阻，结果屏幕显示“OL”或者“1.”（表示超量程），心里顿时咯噔一下：难道真烧了？我以前遇到这种情况就急着换新件，后来才发现，未必是元件问题，更多时候是测量方法出了岔子。

最常见的原因是接触不良。表笔尖头氧化、弹簧压力不够、或者电阻引脚有焊锡残留和氧化层，都会导致电信号传不过去。我自己就有次折腾半小时，最后拿砂纸轻轻打磨了一下电阻引脚，再测立马恢复正常读数。所以每次测之前，我会习惯性地刮一下金属部分，确保光亮无锈。

另一个容易忽略的是量程选错。比如你要测一个5.6MΩ的反馈电阻，却误用了200kΩ档位，那肯定显示“OL”。这时候别急着下结论，先把档位一步步往上推，直到出现有效数字为止。反过来也一样，测几欧的小电阻却用了20MΩ档，分辨率太低也可能读成“0.00”或接近零，误以为短路。

还有一种情况是元件本身已经热击穿或隐性开裂。外表看起来完好，但内部材料断裂，只有轻微震动才会断开连接。这种最难搞，静态测总是“OL”，晃一晃又通了。我的解决办法是边测边轻轻敲击元件，观察数值是否跳动。要是读数不稳定，基本就能确定是内部损伤。

另外提醒一点：某些特殊类型的电阻不适合用普通万用表测。比如NTC热敏电阻，常温下可能是10kΩ，但手一捂温度上升，阻值迅速下降；PTC则相反，冷态低阻，热了变高阻。如果你不了解特性，很容易当成故障处理。

最稳妥的方式是：先确认测量环境正常，再排除接触与量程问题，最后结合元件类型和工作状态综合判断。不要看到“OL”就认定开路，也不要看到零阻就说是短路——万用表只是工具，解读数据的人才是关键。

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5.4 扩展：使用万用表进行通断测试与电阻检测结合应用

修板子时间久了你会发现，很多时候不需要精确知道阻值是多少，只需要判断“通”还是“断”。这时候我就不再用Ω档慢慢看了，而是切换到蜂鸣档（通断档），听那一声清脆的“嘀”就知道线路有没有问题。

这个功能特别适合查线路连通性、焊点虚接、跳线是否导通。比如我修主板时经常怀疑某根PCB走线中间断了，就把表笔分别放在两端，只要一响，说明通路良好；如果不响，再切回电阻档看看是不是高阻漏电，而不是彻底断开。

更有意思的是，我把通断测试和电阻测量结合起来用。比如说排查电源短路，我会先用电阻档大致看下VCC对地阻值有多低，如果是几欧以内，基本就是严重短路。然后断开各个模块供电，逐个排除。每拆一段，再测一次对地电阻，直到发现阻值突然回升的位置，那就是故障源所在区域。

有时候我还用这个方法找隐藏的地线连接点。比如某个屏蔽罩该不该接地？我拿表笔一头碰已知地，另一头去碰罩子边缘，听到蜂鸣声就说明设计上有接地结构。如果没有声音，但电阻档显示几十欧，可能是通过螺丝间接连接，也算合理。

我还见过有人用这个组合方式做简易绝缘检测。比如电机绕组对外壳的绝缘情况，理论上应该是“OL”，如果蜂鸣档响了，那肯定是严重漏电；如果不响但电阻档显示几百千欧，就得警惕潮湿或老化隐患。

所以说，别小看这两个功能的搭配使用。它们像是医生的听诊器和血压计，一个看状态，一个看数值，合在一起才能看清全貌。我在现场抢修时几乎每次都同时依赖这两项，既快又准，省了不少弯路。